La plupart des touristes qui viennent au Japon visitent la côté est de l’île principale, Honshū et vont de Hiroshima à Tokyo en passant par Kyoto et Osaka. Ces dernières années j’ai eu l’opporunité de davantage explorer “l’autre côté,” la côte ouest, avec des paysages sauvages battus par les vents de Sibérie et ses records mondiaux de chute de neige. À l’autre bout de la mer du Japon, nous faisons face à de charmantes voisines : la Russie extrême-orientale et la Corée du Nord. Dans les années 70, au moins 17 citoyens japonais ont été enlevés par le régime autoritaire nord-coréen sur la côte ouest vers la ville de Niigata. Je vous conseille d’écouter l’incroyable podcast à ce sujet, Evaporated: Gone with the Gods, réalisé par l’auteur de Tokyo Vice, Jake Adelstein.
Un endroit sur cette côte ouest en particulier a commencé à me fasciner, notamment après avoir lu La femme des sables d’Abe Kōbō et La légende des filles rouges de Kazuki Sakuraba : la région de San’in. Elle désigne les territoires dark du sud-ouest de Honshū, l’île principale. En particulier les préfectures de Shimane et de Tottori, et parfois un bout des préfectures voisines. Dark parce que le nom traditionnel de cette région —山陰—renvoie à l’obscurité. Il est composé de deux caractères kanji : 山, la montagne, et 陰, le yin du yin et du yang. En gros, le côté nord, obscur de la montagne en opposition à la région du San’yō au sud, de l’autre côté des montagnes.
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Cette région est l’une des rares a ne pas être desservie par le train à grande vitesse, le shinkansen. Elle se dépeuple plus rapidement que les autres et seulement deux grandes villes comptent plus de 100,000 habitants. Peu voire pas industrialisée, le San’in conserve des traditions et paysages ancestraux, fort d’une histoire qui remonte au paléolitique (14000-300 avant notre ère). La région est largement à l’origine de la religion shinto avec son sanctuaire Izumo, connu comme le plus vieux sanctuaire shinto du Japon. Le Mont Daisen (photo ci-dessous), à Tottori, la montagne du Dieu du Feu, est l’une des montanges les plus sacrées du Japon, souvent appelé “Mont Fuji de l’ouest.” En mai j’ai enfin eu la chance d’escalader cette montagne à l’occasion de vacances avec des amis et mon frère et ma sœur venus de France (cœur sur vous Blandine, Coco, Fara et Tim).
Comme évoqué dans ma lettre de mars, la plupart des montagnes étaient sacrées au Japon et seuls les religieux y avaient accès avant que la culture de l’alpinisme ne s’y installe. Le Mont Daisen inspire de nombreux mythes ancestraux sur l’origine du Japon. L’un d’entre eux raconte qu’un dieu aurait voulu étendre le territoire japonais et tiré un bras de mer vers l’île principale avec une corde et un piquet. La corde est devenue la péninsule de Yumigahama, et le piquet le Mont Daisen.
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Le Mont Daisen abritait plus d’une centaine de temples. L’un des plus anciens, le temple principal, a été fondé en 718 et servait de centre d’entrainement pour les adeptes du Shugendo, une pratique religieuse répandue dans les montagnes reculées du Japon axée sur la relation entre l’homme et la nature.
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Nous avons dormi dans un ryokan (auberge traditionnelle) au pied de la montagne et avons fait l’ascension le lendemain. C’était une marche à couper le souffle (dans tous les sens du terme), entre forêt luxuriante, pierriers et vues sur la mer.
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Dans les prochaines lettres, je pense explorer encore un peu le côté dark du Japon —oui, tout le monde sait que ces choses-là m’intéressent pas mal. Merci de me lire, et à dans un mois !
Cette chronique est top, elle donne envie d’aller au Japon. Elle donne envie en tout cas d’en savoir plus et les photos sont magnifiques.